EXPRESSS

Members
  • Content Count

    388
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

About EXPRESSS

  • Birthday 10/10/1977

Converted

  • Localitate
    Iasi
  1. Poate nu ai inteles prea bine, dar ai asteptari cam mari sa nimeresti o tinta de 30*30 de la 60 m cu o replica electrica de airsoft. In primul rand e vorba de principiul de functionare, de miscarea in aer a unei bilute imprimata de guma de hop, care nu poate da un rezultat atat de precis incat sa faci trageri la tinta de la distanta aia. Suntem multi jucatori care ne-am dori sa tragem la 60 m cu precizie intr-un adversar si am investit cu mult peste 1.200 RON in jucariile noastre, dar si timp cu bibileala si nu prea ne iese tot timpul chiar daca folosim bile de calitate. Un 30-40 m cred ca ar fi o distanta mai realista.
  2. Bilele de 6,97 o sa fie numai bune pentru teava aia.
  3. De ce ii strici omului placerea ?
  4. Pentru cei ce au castigat vouchere de la Painthouse Custom, pana se definitiveaza site-ul, pot lua legatura cu mine sa stabilim detaliile cu pm aici sau e-mail danutlupu@yahoo.com. In perioada urmatoare, voi pune paternurile si culorile de baza intr-un fel de catalog sa fie mai usor de urmarit.
  5. Bun, ceva detalii deci despre hidrotransferul asta. In esenta e un procedeu de colantare a diferitelor obiecte prin imersia lor intr-o pelicula de vopsea lichida ce pluteste pe apa. Ca si materiale avem filmul si activatorul de film. Filmul e compus dintr-o pelicula de pva ca suport, un print cu cerneluri pe acel suport si un alt strat mai fin cu rol de protectie al vopselei si reactiv. Activatorul e un amestec de solventi si nu exista un activator universal, fiecare film are mofturile lui si se lucreaza in mod diferit si asta reprezinta sursa majoritatii problemelor ce apar in acest proces. La contactul cu apa pva-ul incepe sa de dizolve iar acel gel ce se formeaza, tine unita vopseaua. Dupa aproximativ 60-80 de secunde de hidratare, timp in care pva-ul atinge un anumit grad de dizolvare, se pulverizeaza activatorul care dizolva stratul de deasupra vopselei dar si vopseaua, straturi care fac o reactie chimica si lasa in urma o pelicula de vopsea care adera la abolut orice e imersat imediat in ea. Zicea cineva de rezistenta, filmul odata uscat pe obiect e o simpla vopsea care are rezistenta unei vopsele mate la spray sa zicem, ca sa reziste ea trebuie protejata cu lac. Pentru rezistenta, importante sunt straturile externe, deci cel de pe obiect (grund) si lacul exterior, hidrotransferul are rolul de vopsea adica de frumusete, decor. Desigur majoritatea dintre voi sunteti obisnuiti cu vopsele la spray care contin pe langa pigmentul de vopsea si lacul protector si de asta are o oarecare rezistenta. Din punctul meu de vedere sprayul e o mare mizerie, e un carcalete 3 in 1 sau x in 1 in care se regasesc pe langa pigmenti de culoare lianti, inhibatori de coroziune, solventi, lac protector si alte minuni toate de cea mai proasta calitate ca orice solutie x in 1. Pare simplu dar va asigur ca nu e, cu siguranta rezultatele sunt fascinante si eu ca si multi altii am fost prinsi de vraja lor si a filmelor depe Youtube, asa ca am incercat sa vad ce iese. Prin 2012 dupa cum stiti mi-a intrat in cap gaselnita asta cand am incercat sa-mi fac prima replica la un atelier „specializat” in asa ceva. Nu a trebuit mult sa-mi dau seama ca oamenii erau incepatori si abia testau treaba iar rezultatele erau mediocre. Am mai tatonat si in alte parti pe la cei ce „tunau” masini, dar am dat peste acelasi amatorism si durere in varful organului pentru facut o replica; basca cand le-am aratat cum se desface si cate parti componente sunt ce trebuiau imersate separat, au zis pas imediat sau in unele cazuri mi-au dat un pret sa ma linistesc. Ideea lor de a vopsi o replica consta in a o degresa cu un diluant, sa-i dea o vopsea intreaga si s-o bage in bazin tot intreaga cum era ea eventual cu interne cu tot dupa care un lac si gata. Plin de draci am zis ca-mi fac singur si uite asa mi-am facut comanda de vreo 250 m.p. de film pe care am inceput sa fac teste iar esecurile nu au intarziat sa apara. Desi aveam film si activator compatibile, stratul de vopsea la spary folosit drept baza se coscovea de la actiunea degresantului sau a vopselei activate, trebuia intervenit cu sablare. Dupa ce am ajuns la niste sablatori care sablau garnituri de tren si alte chestii industriale cu alice colturoase sau grit de furnal, mi-am dat seama ca trebuie si o altfel de sablare. Colac peste pupaza au inceput ca toate modelele clasice de filme sa fie revendicate si brenduite de diverse firme pentru US Army si alti clienti, asa ca nu mai puteai cumpara mai nimic care sa fie decent la pret, drept pentru care am abandonat ideea o perioada. Mi-a incoltit iar ideea dupa ce a mai intrat in normal treaba cu filmele, adica au iesit asiaticii cu filme mai ok, asa ca m-am axat pe pregatirea replicii. A trebuit mai mult de 1 an sa-mi fac o directie, timp in care am testat zeci si zeci de produse si am facut sute de combinatii de grunduri, vopsele, lacuri, diluanti care au starnit admiratia pana si reprezentantilor tehnici ai distribuitorilor si producatorilor de vopsele. Practit am testat cam tot ce e la noi pe piata auto si am ales niste produse premium cu care voi lucra mai departe. Recunosc ca sunt un chisat cand vine vorba de detalii, iar cand imi pun ceva in cap nu ma las. Cum am ales eu sa lucrez: Degresare –dezasamblare replica si imbaiere in diluanti puternici, eu in speta folosesc acetona. Procedeul e descris mai in detaliu aici https://www.youtube.com/watch?v=2zCjfqE8XME cu mentiunea ca Cerakote foloseste ca finish un lac ceramic colorat cu polimerizare la temperatura mica si este eliminata partea de hitrotransfer. Ca am ajuns la rezistenta, vreau sa spun aici ca vopseaua de pe replici se coscoveste in acetona dupa cateva secunde, iar degresare asta are rolul de a nu contamina cu grasimi materialul de sablare. Sablare. Mi-am luat o cabina mare de sablare si compresor potent, pentru cei mai tehnici doritori de cifre: 990 L cabina, 350 L compresorul si debit 1200 L /min. Ca materiale de sablare eletrocorindon si corindon nobil de 180 pentru o sablare cat mai fina. Degresare tot cu acetona Uscare – Lampi in infra rosu. Grund epoxy – asa dupa cum v-am spus am testat cateva produse si m-am decis la cel mai rezistent, e un produs care m-a uimit efectiv. In teste am dat cu el mostre de metal proaspat sablat care au stat apoi in apa cateva saptamani fara sa aibe urme de rugina. De asemenea e rezistent la uleiuri si solventi medii in care poate sta imersat zile intregi fara sa fie afectat, e un produs care e folosit la gama auto de lux si la restaurari masini de epoca si alte raritati. Chit metalic – daca e cazul unde sunt ciupituri mari care nu se acopera de grund Fuller colorat – are rolul de a umple fin ce nu a facut deja grundul si de a aduce replica la o culoare asemanatoare cu cea predominanta a filmului de hidrotransfer Hidrotransfer – as putea scrie pagini intregi aici, dar ideea e ca rezultatele difera fiind o multime de variabile cum ar fi: activatorul, temperatura apei, tipul filmului (suport pva, compozitie vopsea), reglarea pistolului de activator, distanta de pulverizare, gradul de contaminare a apei cu activator si reziduri si mai sunt destule. Sansele sa-ti reuseasca din prima sunt la fel de mari ca si castigul la loto, maestrii cu ani grei in spate au o rata de dipuire de 70 % (adica 30 % dau buleala), experimentatii cam 50 % iar eu sincer zic ca dupa vreo 150 m.p. de film tocati in 3 ani de teste fac o piesa buna si 5 le dau rateu. Ce se intampla cand gresesti, pai o iei de la capat cu degresare, sablare, ect. Noroc cu grundul asta epoxy ca suporta mult solvent si pot sterge de cateva ori ce a iesit gresit, dar una peste alta la prima replica am adunat cam 35-40 ore de manopera, ceea ce e de speriat efectiv si asta dupa ce am tocat ceva material sa ma invat. Si ca sa fiu sincer, pe fiecare piesa am cate un defect, dar una e sa exersezi pe acele speed shapes de test si alta pe replici cu forme imposibile de dipuit cum ar fi ris-urile. Lac ceramic –pentru protectie am cateva lacuri testate, toate rezistente la zgarieturi si care mai de care mai ceramice. Dupa ce am testat si produse aduce la comanda din afara, mi-am dat seama ca pentru Europa de Est sunt alte produse, mult mai proaste calitativ, asa ca lacurile le voi aduce doar din afara, am vorbit chiar sa mi se faca un lac ceramic la coamnda dupa anumite specificatii. Am zis o mica parte din ce aveam in gusa, restul alta data. In esenta voi incepe treaba, nu am stabilit exact preturile, oricum ele nu vor fi cele reale care se practica pentru modul de lucru ales de mine. Va las placerea sa le vedeti pe ale altora care sunt convins ca nu fac la fel, ca idee doar la sistemul Cerakote se face sablare, in rest replica se vopseste peste vopseaua veche. Asta este si motivul pentru care la noi in tara nu se face asa ceva. http://www.dynamicfinishes.com/#!cerakote-and-hydro-dipping-prices/c24vq http://www.colorandcamo.com/price-list/ Mai am pe stoc acum cam 1.800 m.p. de filme, 45 de modele din care peste 20 camuflaje, deci este de unde alege. Intentionez in 2-3 luni sa mai aduc 2-3.000 mp pentru ca majoritatea lucrarilor vor fi pe jante auto cred unde e cererea mai mare. Voi face si o lista cu paternuri, se lucreaza si la un site, fac ceva fain. Daca aveti orice intrebari, legat de procedeu si altele, nu ezitati.
  6. Revin mai pe seara cu detalii; multe !
  7. Cam greu, dar pana la urma am facut-o https://goo.gl/photos/LxhRtQrofBGBmY6WA
  8. Sa mai zica cineva ca airsoftistii nu-s oameni educati si rabdatori . Dar si cand spargi buba....
  9. Iti spun eu cum se comporta pe la -5, la un joc la Iasi s-au rupt 3 gume in aceeasi zi (aceeasi ora chiar) si de atunci nu mai armez sniperul cand e cu minus. Vorbiti de diametrul tevii de parca bilele nu-si modifica diametrul si nu se umfla, dar cand ele iau 0,5 mm in 3 luni, poti sa ai teava facuta de NASA ca te pisi pe replica si nu poti juca. Cele mai bune jocuri le-am avut cu 2 saptamani inainte de a se umfla bilele incat sa nu mai incapa pe teava, aveam niste lovituri cu 0,45 la distante record de peste 100 m, iar in teste la mine la casa trageam in poarta vecinului de la 110 m. Dupa 2 saptamani la joc, iaca nu mai merge, ajung acasa si o desfac si bila statea pe teava, nu intra ca s-a umflat in pene. Deci perna de aer dintre teava si bila - myth busted - bila tre sa fie cat mai aproape de diametru tevii.
  10. Am testat si eu ZT de la airsoftpro si cred ca e o gluma proasta, trageai de el ca la armat arbaleta. Eu nu am ZT pe replica dar merge infinit mai bine decat rahatul ala de la airsoftpro, merita facut cadou la un dusman.
  11. Facut si eu o comanda acum vreo 2 luni de ceva de prin China, transport par-avion DHL. M-au obligat sa refac factura pe pers juridica, sa dea chinezul declaratie ca importatorul e pers juridica, sa traduc factura, sa obtin cod eori si alte tampenii. Evident a trebuit sa le platesc si comision, imputerniciri, distractie maxima ca la un moment-dat de nervi, nu stiam daca sa le las marfa in vama sau sa ma duc peste ei cu un topor. Sunt ingrozitori astia de la DHL, ma bucur ca nu am facut vreo prostie sa omor pe cineva. Cat despre taxe: Valoare produs 290 USD, transport 440 USD, rezulta o valoare in vama a produsului de 730 USD (valoarea vamala = v. produs + v. transport). La valoarea de 730 USD se calculeaza vama (cam 10 %) deci 73 USD vama. Dupa care se adauga tva-ul la tot TVA = (290+440+73) * 0,2 = 160,6 USD La astea se mai adauga comisionul DHL de vreo 100 RON si nervii cu refacerea facturii, dosarul pentru codul EORI si ect. In final pret produs 290 USD, pret taxe si transport 725 USD.
  12. @ skipper_SB Esti bun de politician tata, nu ai raspuns la nimic, dar ai spus multe Nu era mai simplu sa zici ca impunerea unei tinute limiteaza mult numarul concurentilor si creaza confuzii in teren ?